Reste intacte, préservée dans sa splendeur Dar el Bacha, « le palais du gouverneur », ou Dar el Glaoui, à Marrakech. Au bout de la rue Bab Doukkala, la maison, de l’extérieur, n’est pas différente de ce qu’on en voyait au début du siècle.

Le palais des pacha de Marrakech au début du XX° siècle

 

La même façade en 2007

Le palais, connu pour ses fêtes et ses réceptions extravagantes (on y distribuait, dit la légende, opium et pierres précieuses) ne se visite pas, car c’est une résidence royale, et j’ai dû parlementer avec le militaire qui en gardait la porte pour avoir le droit de faire ma petite photo. En revanche, une petite partie est utilisée comme un centre culturel, et il est possible d’y entrer.

En tournant au coin de la rue, on peut voir les toîts de la résidence royale. Le luxe des décors, ces frontons décorés, ces murs peints jusqu’au sommet, les soutainements de balcons en bois de cèdre donnent une petite idée des merveilles de l’intérieur… et de ce qu’à dû, en son temps, être Télouet.

 

Les murs de Dar El Bacha, résidence royale à Marrakech

D’une tribu déjà puissante, certes, puisqu’ils avaient la richesse de la mine de sel de Télouet, mais néanmoins juste une tribu comme une autre.

Le plus fascinant, dans cette saga, c’est qu’elle se passe presque de nos jours. A l’époque de nos républiques, de nos élections et de nos parlements, il y avait à même pas 3.000 kms de nous des grands seigneurs féodaux qui se battaient pour un royaume avec la violence, la ruse et l’habileté de nos princes de la Renaissance. Et le même luxe aussi, même si il en reste peu de choses.

Tout commence en 1893, avec un canon Krupp

Un seul canon, que le sultan Moulay Hassan laisse en cadeau à Madani El Glaoui pour le remercier d’avoir maté des tribus du Sud. Armé de ce canon, de sa ruse, de sa richesse, Madani El Glaoui, tour à tour allié et ennemi de deux autres chefs de tribu du Sud, les Gondafi (dans la région de Tinmel) et les M’Touggi, assoit sa puissance sur le grand sud. Le canon sera plus tard installé à Taourirt, la kasbah de Ouarzazate.

La casbah de Taourirt

Quatorze ans plus tard, Madani El Glaoui participe à la déposition du sultan Moulay Aziz, en soutenant son frère, Moulay Hafid (lequel était soutenu par les français). En récompense de ses bons et loyaux services, il devient grand Vizir et nomme à des postes clés ses hommes, notamment son frère, Thami, qui devient pacha de Marrakech(et sera le grand-père de Mehdi). Chacun de ses caïds, ou vassaux, recevra ou construira une casbah, véritable château fort. La plupart son aujourd’hui en ruines, mais toutes sont reconnaissables à leur style particulier.

Agdz, Tineghir, Télouet, Skoura, Ouarzazate, Taliouine, Zagora, Denmate, Aït Ourir, Haouz, Aït Ben Haddou, Tamdakhte… ces noms éclatés sur la carte du grand sud montrent bien l’étendue de la puissance des pachas Glaouis.

Après un court intervalle, les Glaouis assoient définitivement leur pouvoir

Les choses n’étaient pas simples à l’époque, les tentatives de coup d’Etat et les révoltes fréquentes, et les pays Européens, notamment l’Angleterre, l’Allemagne et la France essayaient d’en profiter. En 1911, les c’est le tour des tribus du Nord de se révolter, et les Français en profitent pour occuper Fès. Moulay Hafid renvoie Madani et Thami El Glaoui, mais, signe de faiblesse coupable, il se contente de les destituer, sans les tuer ou les emprisonner, comme cela se faisait beaucoup. (Deux ans avant, un possible prétendant avait ainsi été fouetté à mort).
L’année d’après, le traité de Fès est singé, Moulay Hafid abdique, et le prétendant El Hiba se révolte (son épopée à été racontée par Le Clézio, sous forme romancée dans Désert, sous forme plus historique dans Les gens des Nuages).
El Hiba sera finalement arrêté à Marrakech, les otages qu’il avait pris rendus aux français par Thami El Glaoui, qui retrouve son poste de Pacha de Marrakech.

Pendant la guerre, Madani El Glaoui sert les français. Il mourra en 1918, et c’est son frère Thami qui prendra les rênes de la maison Glaoui, la hissant au sommet du pouvoir dans les années de la colonisation.

De la magnificence des Glaouis il ne reste presque rien

Les réceptions au Dar al Basha (palais du Pacha) sont célèbre pour leur magnificence, les grands de ce monde s’y pressent, comme Winston Churchilll, on raconte qu’on y offrait de l’opium, des pierres précieuses, et mêmes des jeunes gens et des jeunes filles, enlevés à leur tribu.

Le luxe de cette résidence, qui ne peut que partiellement se visiter, est la seule trace qui ait perduré. La Kasbah de Télouet, pas encore finie d’aménager, sera pillée de tous ses tableaux, tapis, décorations… il ne reste que des murs nus, et un bâtiment abandonné qui tombe maintenant en ruine.

Taourirt, qui était plus modeste, mais aussi splendide, est elle aussi vidée de tous ses aménagements. Partiellement restaurée, on n’y trouve plus que quelques décorations murales et quelques plafonds peint. D’autres casbah, comme à Taliouine, sont carrément en ruines.

Car Thami El Glaoui joua trop avec le feu, après la seconde guerre mondiale il se range complètement du côté des français, et espère remplacer Mohammed V. Une fois celui-ci revenu d’exil, et l’indépendance du Maroc proclamée, c’est la chute des Glaouis, qui sont destitués, se voient confisquer leurs biens, sont condamnés à l’exil.

Pour faire oublier les « heures sombres du Maroc », pour faire oublier la puissance des pachas du Sud, leurs casbahs sont laissées à l’abandon.

La Kasbah aux cigognes

 

Les deux côtés sont très richement décorés, mais de façon assez différente. Lequel était vers l’intérieur ? Sans aucun doute le plus clair, celui qui conserve encore sa fermeture traditionnelle en argent. Comme beaucoup de portes marocaines, celles-ci sont étroites, 54 centimètres pour chaque battant, et hautes, près de 1m90. Adaptées à des pièces très hautes aux rares ouvertures, le meilleur moyen de lutter contre la chaleur.

Les motifs ont admirablement bien survécu, normal, ce sont des couleurs traditionnelles.

Les détails du battant le montrent clairement :

 

Vert menthe, bleu indigo, jaune safran, rouge garance ou cochenille résistent au temps à partir du moment où ils sont au sec. La peinture normale a moins bien tenu, laissant voir le bois de rouge d’origine, sans doute du cèdre.

Je trouve particulièrement belle l’irrégularité légère des motifs, le traçage était fait par le Mâalem à la pointe du compas sur la porte, effacé au rabot en cas d’erreur, mais il subsistait toujours de légères différences d’un motif à l’autre.

Les fleurs indiquent peut être que la porte menait à une chambre féminine. Celle de la favorite ? Ou bien celle d’une femme qui s’occupait des enfants ? L’encadrement est basé sur l’étoile à 6 branches, le Magen ou sceau de Salomon, qui fut utilisé très longtemps au Maroc comme symbole de chance (en fait il a même figuré sur le drapeau Marocain sous plusieurs dynasties. Les Alaouites, eux, avaient un drapeau uni, et c’est sous le protectorat que l’étoile à 5 branches a été introduite, pour éviter la confusion avec d’autres drapeaux de chefs de tribu).

Au lieu de grands aplats, l’autre côté est divisé en petits motifs, décorés au pochoir. Là encore on est dans un univers floral, assez atypique par rapport aux habituelles décorations très géométriques et abstraites. La dominante est rouge et jaune, cochenille et safran, les dessins, des fleurs dans un jardin sont d’abord tracés en noir, et ensuite le remplissage est appliqué au pochoir, et ne se superpose par toujours parfaitement.

Imaginez cette porte ancienne, dans une kasbah, sans doute à l’étage, donnant sur le patio intérieur. Et la beauté de ces couleurs chaudes se mariant avec le pisé des murs, l’intérieur de la pièce devait être décoré d’une mosaïque claire, en harmonie avec les dominantes bleues et blanches du battant.

La serrure en argent se referme sur ses mystères.

Et quand je vois cette vieille porte qui est encore présente dans la casbah de Télouet, je suis frappée par les similitudes de motifs, et même dans le bois sous-jacent qui apparait.