Mon préféré (qui, lui, ne m’a jamais déçue) est déjà un peu éloigné du centre, et il vaut vraiment le détour.
Nous l’avions trouvé par hasard, un soir de novembre 2005 où il pleuvait à verse, et où on pouvait se garer juste devant l’entrée… comme quoi, les découvertes tiennent à peu de choses !

Aux Crevettes, 22 bd de Biarritz, à Casablanca

Ce restaurant a un rez de chaussée qui est un simple casse-croute, on peut y grignoter rapidement, pour pas cher.
Ensuite, une salle à l’étage, avec une terrasse, et encore au dessus, une terrasse panoramique.
De partout on voit la mer, à un endroit où le remblai est dégagé, sans « club de sport » où autre McDo pour boucher la vue sur les grandes vagues.

Bien sûr, le restaurant a beaucoup de poisson à la carte, on y trouve aussi des plats de viande, avec une cuisson bien dosée (ce qui n’est pas toujours facile à trouver au Maroc, quand on aime la viande rosée ou saignante, comme moi).

Une carte des vins sympathique, avec un bon choix à prix modérés de vins locaux. Un service très rapide, des tables pas collées les unes sur les autres…

A la carte, on mange pour environ 200 dirhams par personne, boissons en supplément.

Et on peut même réserver par mail !

Adresse du restaurant :
22 boulevard de Biarritz
Aïn Diab
Casablanca
Téléphone : +212 (0)22.70.78.85 ou +212 (0)61.13.25.05
Mail auxcrevettes (at) menara.ma (enlevez les espaces et remplacez le (at) par @ )

Aujourd’hui, j’ai eu le pire et le meilleur.

Le pire, la Taverne du Dauphin, avenue Houphouët Boigny

Recommandée par le Routard et le Lonely Planet, cette brasserie était un de nos passages habituels. Une carte variée, des assiettes généreusement remplies, un service rapide et plutôt gentil.
Hélas, en six mois, tout a changé. L’effet de la crise ? D’un nouveau gérant qui compte sur les guides pour lui apporter de la clientèle quoi qu’il arrive ?
L’avocat aux crevettes était négligemment jeté sur une assiette blanche, même pas habillée de quelques feuilles de salades. Ne parlons surtout pas des crevettes qui d’habitude se promenaient sur la salade !
L’assiette nordique voyait se battre en duel deux malheureuses tranches de saumon fumé et d’un poisson séché que je n’ai pas réussi à identifier, le tout assaisonné d’un paquet de câpres secs eux aussi. Et – luxe par rapport à l’avocat – une feuille et demie de salade, qui rappelait un sketch de Coluche sur le rouleau de feuilles de salades en cuisine.

Le plat principal, une assiette de fritures, confirmait la déroute. Portion congrue, oubli des poissons chers, même les chats du quartier n’étaient pas vraiment attirés.

A deux, près de 400 dirhams, la demi bouteille de Siroua blanc compris (le meilleur du repas), c’est un peu beaucoup !

Et pour couronner le tout, il semble que les rince-doigts soient une option facultative….

Et le Snack Yamine, une adresse simple et à recommander

A deux pas du Sheraton, à l’angle des rues Chaouia (anciennement Colbert) et Allal Ben Abdellah, le snack Yamine a dû ouvrir une deuxième salle un peu plus loin dans la rue, tellement il est fréquenté.
Dès votre arrivée, on vous dépose une très grosse assiette de crudités.
Le plat principal est une assiette de friture que j’ai eu du mal à finir, même aidée par le chat de la rue, dont le poil lisse montre à quel point il est bien nourri.
Boisson comprise, sourire compris, 90 dirhams par personne.

Cherchez l’erreur….

Une autre bonne adresse à Casa : le restaurant du port !

Un nouveau terminal est en construction. Il accueille déjà les lignes internationales, en revanche les départs pour l’intérieur du pays se font encore dans le vieux terminal.
Autant le nouveau est tout aménagé, avec boutiques, cafés, belles lumières…. autant l’ancien est entièrement délaissé. L’ONDA a eu l’excellente idée de fermer toutes les boutiques, le petit restaurant qu’il y avait à l’étage, bref il reste un zeste de petite buvette avec quatre ou cinq tables, des chaises de café en métal, et aucune séparation entre fumeurs et non fumeurs.
Le rêve quand il y a une correspondance de six heures pour Ouarzazate, celle qui atterrit à 23h50… quand il n’y a pas de retard.
Trois solutions possibles :

• Quitter l’aéroport et aller à Casa, relativement facile avec le train qui se trouve dans l’aérogare, départ toutes les demi-heures, environ un quart d’heure pour arriver au centre (Casa Voyageurs). Mais pas très pratique si par hasard on a des bagages à main un peu lourds (car il n’y a bien sûr aucune consigne).
• Disposer d’un billet business. On a dans ce cas le droit d’utiliser le salon V.I.P. de la RAM, le seul espace accueillant encore des voyageurs dans l’ancien terminal.
• Passer la douane au nouveau terminal, et rester dans l’espace arrivée, avec les buvettes.

Ou alors, tout simplement éviter les correspondances à Casablanca.
Les liaisons directes sur Marrakech et Agadir sont fréquentes, assurées par les low-costs et les middle-costs. Et la liaison en train de l’aéroport sur Marrakech est parfois plus rapide que la correspondance.
Nous pouvons venir vous chercher sur place sans difficulté, et agrémenter le trajet vers Ouarzazate par une visite de la kasbah de Télouet.

Les parcmètres et les gardiens de rue

Les parcmètres fleurissent partout à Casa. Donnés en concession à une société privée, les sabots fleurissent très rapidement.
En même temps, le sabot coûtant 30 dirhams… c’est encore donné pour un parking d’une journée ou deux.
Le petit métier des gardiens de rue n’a pas disparu pour autant. Plus rares, les gardiens sont toujours là, pour vous aider à vous garer, surveiller votre voiture… et remettre de l’argent dans la machine, à votre place.
Le prix est de 2 dirhams de l’heure. Selon les appareils, on peut mettre moins, et se contenter d’une demi-heure, ou pas. Mais il n’y a pas de durée limite.
Bref les ennuis ont commencé, mais c’est encore viable.

Depuis quelques temps, j’ai remarqué que les patrons de café font un peu la tête quand je demande à pouvoir brancher mon ordinateur portable sur une prise, la batterie défaillante ne permettant pas d’alimenter le disque dur externe et la bête elle même plus d’un quart d’heure.

Ici c’est tout le contraire, le patron m’a même accompagnée à ma table. Et petite délicatesse supplémentaire, au lieu du verre d’eau avec mon café, j’ai droit gracieusement à une petite bouteille d’eau minérale, plus douce à mon estomac d’européenne.

La salle est très grande, la terrasse ombragée et agréable, les prix petits et les jus d’orange pressés délicieux.

Que demander de plus ?

Peut être l’adresse ?

Espace Mozart
10 rue Bir Anzarane
Mâarif

Dans l’ancien petit village de pêcheur en plein développement, les maisons blanches des Européens comme les aménagements industriels et portuaires demandent de la main d’oeuvre, pour construire tout cela. Et cette main d’oeuvre, ce sont le plus souvent des fellahs, des paysans qui viennent des campagnes pour travailler, et construire ce patrimoine architectural et Art Nouveau qui reste encore un des attraits de Casablanca

Et ces ouvriers, il faut les loger. Car ils n’ont que des tentes pour s’abriter, et viennent traîner bien près des villas. C’est ainsi que va naître le quartier du Habous, mélange d’une medina traditionnelle et de l’état de l’art dans la construction urbaine des années 20. Les rues sont plus larges qu’à l’habitude, les maisons sont équipées avec l’électricité, l’eau courante, mais l’organisation reste classique, les ouvertures principales sont sur les patios intérieurs, la place centrale avec le hammam et la mosquée est desservie par des rues où les boutiques trouvent leur place sous les arcades.

Le Habous, qui tire son nom du de l’organisation religieuse gérant les fondations, les dons (et au Maroc toutes les mosquées), est né. Il est aujourd’hui un des points de passage quasi obligé du touriste qui cherche quelque chose à visiter à Casablanca en dehors de la mosquée Hassan II. Son athmosphère tranquille et presque provinciale, préservée de la circulation intensive de la ville moderne, est animée par les boutiques, multiples, qui se sont installées dans le quartier dès sa construction.

Et parmi toutes ces boutiques, le détour par la meilleure pâtisserie de Casablanca vaut certainement le détour !

Car chez Beni Habbous on trouve les meilleures pastillas de la ville (à commander la veille, par téléphone), au pigeon ou au poulet baldi (=bio), mais aussi un assortiment trop tentant de pâtisseries marocaines, chebakias, briouates, sabots de gazelles, …

Beni Habbous :
2, rue Fikh El Gabbas
Cité Habbous – Casablanca
+212 – (0)22.0.303.025

Deux possibilités s’offrent à vous :

Aller visiter Casablanca

Vous pouvez laisser vos bagages à la consigne de l’aéroport, et prendre le train dans la gare qui est directement à l’intérieur du terminal. En une demi-heure vous arrivez à la gare centrale (Casa Voyageurs) et vous pouvez profiter de la ville, voir la mosquée Hassan II (seulement de l’extérieur), le quartier du Habbous, ou aller vers El Hank et la corniche.

Ne pas prendre la correspondance

Si vous partez sur Marrakech ou Ouarzazate, le train peut être plus intéressant. Pour un coût de 110 dirhams jusqu’à Marrakech, vous voyagez avec des Marocains, et vous êtes au coeur de la ville rouge en 4 heures, 5 heures tout au plus en comptant les correspondances.
Pour Ouarzazate il vous faudra ensuite prendre un bus de la CTM, cela rajoute environ 4 heures au voyage, mais si vous avez une correspondance de 12 heures à Casablanca, comme cela arrive parfois… Ca vaut le coup !

Vous pouvez trouver les horaires de trains sur le site de l’oncf, la compangie des chemins de fer marocains : www.oncf.ma
Attention, la gare de l’aéroport est classée sous « Aéroport Med V » et pas sous « Casablanca »

Une occasion pour les Marocains de faire de l’humour, comme on peut le voir sur le blog de Mohammed El Baroudi, les tribulations d’un Marrakchi à Marrakech.

Ce que je préfère est encore un des commentaires : « un tremblement de terre ne passe pas il reste …C est un phenomene naturel (les trains marocains aussi remarque!!!)

Mais non, les trains marocains sont d’une ponctualité à toute épreuve ! Parfois…

Mais hier matin, dans une ambiance toute blanchâtre, silencieuse, cotonneuse, dans une brume épaisse qui planait bas sur Casablanca, la mosquée avait disparu.

Complètement disparue…

J’ai cru un instant à une illusion, un reste de sommeil. J’ai cherché à l’apercevoir, à deviner dans l’épais brouillard au moins la silhouette du minaret, normalement visible à plusieurs kilomètres à la ronde.

Rien de rien.

Et puis soudain, dans le silence, la voix du muezzin a transpercé le brouillard, encore plus forte, encore plus présente de n’être qu’une voix, qu’un son proclamant la grandeur de Dieu (ce sont les premiers mots de la prière, Allah ou Aghbar Akbar, Dieu est grand), venu de nulle part, sortie de ces nuages et de la mer. Et peu à peu les autres mosquées lui ont répondu. Le matin a commencé.

Mais la mosquée n’est apparue qu’en milieu de matinée, les nuages montant peu à peu. On pouvait voir son toit, et au-dessus de la brume, le haut du minaret. De la journée entière, elle ne s’est pas montrée intégralement. Toujours la brume en dissimulait une partie. Il faisait chaud, très chaud, 32°, beaucoup plus que normal en ce mois d’octobre, et cela rendait Ramadan encore plus difficile.

Le soir, la brume était plus légère. Et pour la dernière prière du jour, on pouvait deviner la lueur du haut du minaret.

Un dimanche à Sidi Abderramane

C’est une image toute simple, sans grande qualité photographique, et pourtant je l’aime beaucoup, car elle résume bien un certain Maroc. Nous sommes un dimanche, au sud de Casablanca, le long de la plage, dans le quartier de Sidi Abderramane.

Le marabout du Saint est construit sur un îlôt rocheux, à quelques mètres de la plage, bien visible avec son toît de tuiles vertes vernies, et entouré de quelques maisons entassées comme sur le Mont Saint Michel. Tout est blanc, éclatant. Les maisons étaient sans doute autrefois celles des disciples, toute une vie s’est installée, le linge sèche, les paraboles pullulent sur les murs et les terrasses, les enfants courent dans les quelques ruelles.

Sur la plage, des familles bidaouies sont venues passer leur dimanche tranquillement. Des parasols, des vendeurs de glace, des enfants qui jouent, tout un monde proche, simple, joyeux. Des jeunes filles, voilées de couleurs vives (le rose et le bleu sont à la mode en ce moment) montent à cheval, et rappellent l’amour des marocains pour les pur-sangs… (il faut visiter les anciennes écuries de Meknès, pour comprendre tout ce que les coursiers pouvaient représenter pour les sultans. Aujourd’hui encore, le roi du Maroc reçoit l’hommage de ses sujets à cheval), les garçons bronzent, ou vendent des glaces.

Il fait bon être au bord de la mer. Il suffit de quelques minutes en voiture, et l’on dépasse les belles villas d’Aïn Daib, pour se retrouver dans ce Maroc quotidien et accueillant qui sait profiter de la vie !

Et dans cette obscurité, la colonne lumineuse du minaret de la mosquée Hassan II, qui signale la direction de la mer, est encore plus visible. Du balcon de l’hôtel j’ai l’impression d’être juste à côté.

Cette année, la mosquée est en travaux. Ou plutôt les piliers soutenant la partie construite au-dessus de la mer sont en cours de consolidation. C’était un joli litige, plusieurs dizaines de millions d’euros, une belle histoire marocaine bien compliquée, une dispute entre Bouygues et l’état marocain… Donc les 2/3 environ de la mosquée sont bâtis au-dessus de la mer, sur des piliers de bétons ancrés dans la roche. Mais voilà, ces piliers se fissurent, menaçant la stabilité de l’édifice. Bouygues argue des difficultés techniques, une telle construction était une première, la force des vagues avait été sous-estimée, et puis de toutes façons on est au-delà de la garantie de 20 ans quand le défaut est découvert, c’est donc à l’état marocain de payer.
Ah mais non, car voilà, la réception de la mosquée n’a jamais été signée, et c’est à partir de la signature que court la durée de la garantie. C’est donc à Bouygues de payer dit l’état marocain.
Le compromis a dû être trouvé, car une rangée de grues se trouve maintenant devant la mosquée. Bonne nouvelle, on pourra bientôt à nouveau en faire le tour par la mer.

Ce bâtiment est magnifique. La mosquée elle–même est superbe, au-delà de la prouesse technique, de l’immense toit qui peut s’ouvrir en deux pour permettre à l’assemblée des croyants de prier à ciel ouvert, avec ses décorations traditionnelles, les immenses salles de prière entièrement marbrées, les plafonds sculptés, les salles d’ablutions aux fontaines en forme de lotus… Mais plus que tout sa situation est unique, bâtie sur une immense esplanade, directement sur la mer, bien détachée sur un ciel sans nuage. Dans tout ce bleu, la mosquée devient comme un vaisseau blanc voilé de vert.