un écolodge, c’est quoi ?

malgré son petit air anglais, est un mot qui a été créé par les français, sur la base du « lodge », bien sûr.
Il correspond à un établissement à taille humaine (la société internationale d’écotourisme dit entre 5 et 75 chambres), qui met en place des actions réelles pour minimiser son impact environnemental, que ce soit lors de la construction ou au cours de l’exploitation.

En impliquant les populations locales, et en leur permettant de participer aux bénéfices gérés, il s’inscrit dans une démarche de tourisme solidaire et de développement durable.

Au Maroc, il y a très peu d’écolodges, ou au moins d’établissements réclamant ce titre. Et presque tous se situent dans le sud, à une exception près.
Nous faisons ici une revue de ces hébergements, que nous proposons, soit pour un séjour au Maroc, soit dans nos circuits.

• la kasbah Itrane dans la vallée des Ait Bouguemez
• la kasbah Ait Abbou à Skoura
• la kasbah Sawadi, aussi à Skoura
• l’Oued Noujoum, écolodge à Ouarzazate
• l’Atlas Kasbah près d’Agadir
• l’oasis de Mezgarne, à Tazzarine

Ecolodge dans le Haut-Atlas, Dar Itrane

Dar Itrane est un établissement construit et géré par le groupe Origins, qui en porte la marque de fabrique. Une construction « éco friendly », et une intégration locale forte. Les activités proposées par ce lodge permettent de découvrir la culture berbère, encore très forte dans les montagnes. Le séjour (à partir de 550 € pour une semaine) peut être agrémenté d’excursions, il est possible de participer à la cuisine, à la culture du jardin.
Le cadre, la vallée des ait-bouguemez, (et non pas Ait Bougmez, comme ils l’écrivent sur le site), est un des plus beaux sites du Maroc, et un vrai bonheur pour les amoureux de la randonnée en montagne.

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Une kasbah traditionnelle à Skoura : Ait Abbou

Ait Abbou est une des plus belles kasbahs de Skoura, et une (la ?) plus haute du Maroc, avec ses tours qui culminent au dessus de la palmeraie à 26 mètres. C’est un bonheur, l’été, de dormir sur la terrasse et de se réveiller au son du chant des oiseaux, qui se répand rapidement avec la montée du soleil.
Ai Abbou est un très bon exemple de ces établissements traditionnels, qui sont écologiques « naturellement ». La kasbah propose quelques chambres, assez simples, et la possibilité de dormir sous tente, dans des bivouacs installés dans le jardin.
Le « jardin » est en fait une petite exploitation agricole, avec de grands vergers, un potager, et quelques animaux, bergerie et poulailler. Toute la culture est faite sans pesticide ni produits chimiques, et l’utilisation de l’eau est soigneusement contrôlée. Le propriétaire est un berbère, un habitant de Skoura qui a racheté la kasbah à la famille qui la possédait, il y a une dizaine d’années, avec l’objectif d’en faire un établissement aussi respectueux que possible de l’environnement.

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Un autre établissement écologique à Skoura : Sawadi

Sawadi, à l’inverse, est un hébergement qui a été conçu pour le tout écologique dès le départ. Seuls 20% des 4 hectares du domaine sont consacrés aux habitations, le reste ce sont des arbres, de la culture et de l’élevage. Toute la culture est faite aux engrais naturels, la lutte contre les insectes parasites se fait au savon noir. Les hôtes mangent les produits de la ferme et de l’élevage.
L’eau est utilisée avec avarice, et les eaux usées sont filtrées avec un équipement aux normes européennes.
Les bâtiments ont été construits selon les méthodes traditionnelles, en pisé, et deux d’entre eux sont climatisés naturellement avec la technique du puits canadien.

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Un écolodge à côté de Ouarzazate : Oued Noujoum

Oued Noujoum est un bivouac berbère fixe, dans les montagnes de Ouarzazate. Situé juste au dessus d’une petite oasis, il permet à ses hôtes de bénéficier d’une vue exceptionnelle.
Les tentes bénéficient d’une salle de bain individuelle, et diverses activités (y compris participer à la culture du potager, ou observer les étoiles) sont proposées.
L’Oued Noujoum (la rivière aux étoiles en arabe) a été lauréat 2010 des Trophées de l’Ecologie organisés par Aujourd’hui le Maroc pour la qualité globale de son produit.

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Une kasbah près d’Agadir : Atlas Kasbah

Cette maison d’hôte écologique est située dans une zone particulière du Maroc, la réserve de l’arganeraie. (Rappelons que argan ne se cultive pas, et ne pousse qu’au Maroc, dans une zone restreinte).
L’Atlas Kasbah a reçu un prix du tourisme responsable, décerné par le Ministère du Tourisme. Le couple franco-marocain qui gère cet endroit a d’ailleurs un master (enfin chacun un, cela fait deux) en développement durable.
Comme à Sawadi, l’Atlas Kasbah porte une attention particulière à l’emploi et à la formation de son personnel, des berbères originaires du lieu.
Dans cette région qui se rapproche du désert, l’eau est utilisée avec parcimonie, et des produits bio dégradables sont utilisés pour l’entretien.
80% de l’énergie consommée provient des énergies renouvelables.
L’architecture est traditionnelle, 90% du domaine est réservée aux jardins.
Point exceptionnel au Maroc, l’établissement est non fumeur.

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Et l’Oasis de Mezgarne ? Ecolodge ou pas ?

Le bivouac fixe a été construit selon les méthodes traditionnelles, uniquement en pisé, avec quelques soubassements en pierre.
Nous utilisons l’énergie solaire pour chauffer les douches, mais pas uniquement.
Les douches du petit matin sont chauffées avec un four à bois traditionnel, comme dans les hammam, four alimenté uniquement avec du bois mort de récupération. (Dans le désert, si on veut utiliser du bois, on ne coupe jamais de bois vivant, on se sert dans ce qui est déjà sec).
L’eau qui alimente l’oasis et qui arrose notre jardin et nos palmiers est pompée dans un puits tout proche. Le goutte à goutte va être mis en place cet hiver. Iil a fallu de longues négociations et l’appui d’un ingénieur d’Agadir pour convaincre notre jardinier que cette méthode était plus efficace que « mettre beaucoup d’eau au pied des palmiers » (quand on parle de sensibilisation…. il faut rajouter le respect dû aux anciens, ce n’est pas toujours simple).
Nous n’avons pas et nous n’aurons pas de piscine.
Nos eaux usées vont dans une fosse septique, et sont filtrées, pour ne pas polluer la nappe (et notre puits).

Nous utilisons le gaz pour faire la cuisine et alimenter le réfrigérateur. Et un groupe électrogène pour l’électricité, une ou deux heures le soir. La mise en place des panneaux solaires s’est heurtée à la difficulté du manque de technicien local pour faire la maintenance, en cas de panne, le plus proche étant à près de trois heures de route.

Nos plantes, que nous utilisons dans nos tajines, sont cultivées uniquement avec des fumures, et sans pesticides.
Nous avons replanté une cinquantaine de palmiers, et envisageons d’en planter une deuxième partie, à l’extérieur des murs, pour continuer à reverdir cet endroit.
Nous ramassons systématiquement la totalité de nos déchets, que nous brûlons, faute de mieux (absence de toute collecte et de tout recyclage à Tazzarine.

Comme beaucoup de petits établissements, comme le Maroc, nous sommes « en voie de », nous travaillons à améliorer notre environnement et à le préserver, mais nous sommes contraints par les limitations locales, avec en plus une gamme de prix très modeste, qui ne nous permet pas de réellement investir. Nous avons donc décidé de mettre en oeuvre d’autres types d’actions… que nous vos présentons dans le prochain article.

Diffusions :

• Mardi 1° juillet à 23 h 00
• Vendredi 11 juillet à 9 h 55

D’une tribu déjà puissante, certes, puisqu’ils avaient la richesse de la mine de sel de Télouet, mais néanmoins juste une tribu comme une autre.

Le plus fascinant, dans cette saga, c’est qu’elle se passe presque de nos jours. A l’époque de nos républiques, de nos élections et de nos parlements, il y avait à même pas 3.000 kms de nous des grands seigneurs féodaux qui se battaient pour un royaume avec la violence, la ruse et l’habileté de nos princes de la Renaissance. Et le même luxe aussi, même si il en reste peu de choses.

Tout commence en 1893, avec un canon Krupp

Un seul canon, que le sultan Moulay Hassan laisse en cadeau à Madani El Glaoui pour le remercier d’avoir maté des tribus du Sud. Armé de ce canon, de sa ruse, de sa richesse, Madani El Glaoui, tour à tour allié et ennemi de deux autres chefs de tribu du Sud, les Gondafi (dans la région de Tinmel) et les M’Touggi, assoit sa puissance sur le grand sud. Le canon sera plus tard installé à Taourirt, la kasbah de Ouarzazate.

La casbah de Taourirt

Quatorze ans plus tard, Madani El Glaoui participe à la déposition du sultan Moulay Aziz, en soutenant son frère, Moulay Hafid (lequel était soutenu par les français). En récompense de ses bons et loyaux services, il devient grand Vizir et nomme à des postes clés ses hommes, notamment son frère, Thami, qui devient pacha de Marrakech(et sera le grand-père de Mehdi). Chacun de ses caïds, ou vassaux, recevra ou construira une casbah, véritable château fort. La plupart son aujourd’hui en ruines, mais toutes sont reconnaissables à leur style particulier.

Agdz, Tineghir, Télouet, Skoura, Ouarzazate, Taliouine, Zagora, Denmate, Aït Ourir, Haouz, Aït Ben Haddou, Tamdakhte… ces noms éclatés sur la carte du grand sud montrent bien l’étendue de la puissance des pachas Glaouis.

Après un court intervalle, les Glaouis assoient définitivement leur pouvoir

Les choses n’étaient pas simples à l’époque, les tentatives de coup d’Etat et les révoltes fréquentes, et les pays Européens, notamment l’Angleterre, l’Allemagne et la France essayaient d’en profiter. En 1911, les c’est le tour des tribus du Nord de se révolter, et les Français en profitent pour occuper Fès. Moulay Hafid renvoie Madani et Thami El Glaoui, mais, signe de faiblesse coupable, il se contente de les destituer, sans les tuer ou les emprisonner, comme cela se faisait beaucoup. (Deux ans avant, un possible prétendant avait ainsi été fouetté à mort).
L’année d’après, le traité de Fès est singé, Moulay Hafid abdique, et le prétendant El Hiba se révolte (son épopée à été racontée par Le Clézio, sous forme romancée dans Désert, sous forme plus historique dans Les gens des Nuages).
El Hiba sera finalement arrêté à Marrakech, les otages qu’il avait pris rendus aux français par Thami El Glaoui, qui retrouve son poste de Pacha de Marrakech.

Pendant la guerre, Madani El Glaoui sert les français. Il mourra en 1918, et c’est son frère Thami qui prendra les rênes de la maison Glaoui, la hissant au sommet du pouvoir dans les années de la colonisation.

De la magnificence des Glaouis il ne reste presque rien

Les réceptions au Dar al Basha (palais du Pacha) sont célèbre pour leur magnificence, les grands de ce monde s’y pressent, comme Winston Churchilll, on raconte qu’on y offrait de l’opium, des pierres précieuses, et mêmes des jeunes gens et des jeunes filles, enlevés à leur tribu.

Le luxe de cette résidence, qui ne peut que partiellement se visiter, est la seule trace qui ait perduré. La Kasbah de Télouet, pas encore finie d’aménager, sera pillée de tous ses tableaux, tapis, décorations… il ne reste que des murs nus, et un bâtiment abandonné qui tombe maintenant en ruine.

Taourirt, qui était plus modeste, mais aussi splendide, est elle aussi vidée de tous ses aménagements. Partiellement restaurée, on n’y trouve plus que quelques décorations murales et quelques plafonds peint. D’autres casbah, comme à Taliouine, sont carrément en ruines.

Car Thami El Glaoui joua trop avec le feu, après la seconde guerre mondiale il se range complètement du côté des français, et espère remplacer Mohammed V. Une fois celui-ci revenu d’exil, et l’indépendance du Maroc proclamée, c’est la chute des Glaouis, qui sont destitués, se voient confisquer leurs biens, sont condamnés à l’exil.

Pour faire oublier les « heures sombres du Maroc », pour faire oublier la puissance des pachas du Sud, leurs casbahs sont laissées à l’abandon.

La Kasbah aux cigognes

« Le temps s’en va… »

par Eugénie Vidier, chez Archives et Culture (ISBN 2-911665-84-8).
Sous-titré « souvenirs de Provence et du Maroc » ce livre commence au détour du siècle dernier, en 1909, en Provence, pour se finir en 1956. C’est d’abord le père d’Eugénie, ouvrier bottier, qui part au Maroc, s’installe à Temara (à l’époque bien séparé de Rabat, dont il est aujourd’hui quasiment un faubourg) et travaille pour l’armée. Il est bientôt rejoint par sa famille, dont Eugénie, qui vivra une enfance heureuse à Rabat, avant d’épouser pendant la guerre un officier des affaires indigènes.

Suit le récit de leur vie dans différents postes, Rich, Amougueur, Goulmima, Itzer, El Hajeb, Aknoul, Bab-el-Mrouj, M’semrir et Skoura (où je suis passée faire des photos de l’ancien poste français, aujourd’hui la résidence du caïd).

Ce que j’ai aimé dans ce livre, c’est la légéreté de ton alliée à la justesse des observations, le rendu d’une vie qui a à la fois beaucoup et peu changé (et si le goudron va jusqu’à M’semrir, par exemple, la piste qui suit est toujours bien dépendante de la météo…) un amour sincère pour ce pays et les gens qui ont partagé près de trente années de vie, l’absence de toute vision normative ou de tentative de réécrire l’histoire, dans un sens ou dans l’autre.

Eugénie a rencontré Ben Barka avant qu’il soit célèbre, et d’autres indépendantistes. Elle a traversé le Dadès à dos d’âne, elle a mangé des oeufs de sept ans sous la tente d’un caïd… elle parle de notre région, et elle en rend bien les couleurs et le parfum.

L’autre livre n’a rien à voir.

Prière à la Lune

de Fatima Elayoubi (Editions Bachari, ISBN 2-913678-26-2) est un cours recueil, une poésie simple, celle d’une marocaine en France, tiraillée entre sa tradition et son nouveau pays, perdue de devenir illettrée en français alors qu’elle était allée à l’école, souvenirs de là-bas, souvenirs d’ici, sans savoir où sont les plus tendres, ni les plus durs.

La lune, Ayour en berbère, est l’amie des nomades et de tout ceux qui vivent dans le sud du Maroc. Sa lumière est fraîche, à la différence du soleil trop brûlant, elle marque le temps, le début des mois, les périodes de jeûne et celles de fêtes. La lune éclaire et guide, elle est discrète, comme cette Fatima qui s’adresse à elle, sans doute sans la voir tous les jours dans la pollution de nos grandes villes. Pour dire à une fille qu’elle est séduisante on l’appelle Tamayourt, plus belle que la lune… Un livre avec ces mots ne pouvait être écrit que par une marocaine, une femme du sud.

Toutes ces paroles ont été dites, en silence, devant la chaleur des regards posés sur moi. Regard de la lune, lointaine et si proche. La lune est un visage qui ne regarde que moi. Elle attend que j’ouvre ma fenêtre pour l’admirer. Je regarde en fait l’image de mon père qui m’encourage, de maman qui m’apprend la broderie, de ma belle-mère qui a toujours pris ma défense, de ma patrie qui m’a aimée avec dureté, du passé contre lequel je suis en colère, de mon médecin qui m’a écoutée, qui m’a aidée à libérer les paroles d’une jeune fille sans manières.
C’est le visage de tout ce que j’ai évoqué.

Ces paroles d’une jeune fille sans manières en ont suffisamment pour toucher, si l’on sait les écouter, avec attention, comme on peut voir beaucoup sous la clarté blanche de l’Ayour.